1930、40年代，哈瓦那(Havana)是加勒比海最熱鬧的城市，夜總會、賭場林立，到處是音樂、舞蹈、打扮時髦的俊男美女，富麗繁華。1959年卡斯楚革命推翻獨裁政府，改為共產極權，從此古巴蕭條了。
古巴的國家首都，典雅堂皇。可惜在整修中，不得進去看。
我住在古城區的「沙若托加飯店」，一棟裝修完善、七層樓殖民地式建築，美麗雅緻，設施先進，頂樓有游泳池。
從我飯店頂樓看出去，這一邊是古城，被聯合國列為古蹟，古巴政府在慢慢整修中。
從飯店頂樓看出去，另一邊，(也就在國家首都旁邊)，卻是半倒的建築，斷瓦殘礫，像被轟炸過的戰區。
首都正對面，色彩鮮豔的建築。但很多門窗脫落不齊，相當頹舊。
這些肥大渾圓的美國老車，是哈瓦那街道獨特的景觀。
1930、40年代，哈瓦那(Havana)是加勒比海最熱鬧的城市，夜總會、賭場林立，到處是音樂、舞蹈、打扮時髦的俊男美女，富麗繁華。
1959年卡斯楚(Fidel Castro，1926-)革命推翻獨裁政府，改為共產極權。1960年代初，古巴與美國冷戰，美國政府開始對古巴執行全面經濟封鎖，(至今依然)。從此古巴蕭條了，物資貧乏，生活窮困。
在哈瓦那，我住在古城區的「沙若托加飯店」(Hotel Saratoga)，一棟裝修完善、淡綠色的、七層樓殖民地式建築，美麗雅緻，設施先進，頂樓有游泳池。飯店斜對面就是堂皇壯觀的國家首都(Capitolio)。
哈瓦那最讓人訝異的是，新與舊的強烈對比。即使在國家首都與最寶貴的古城區，除了一些重新整修過的漂亮飯店、餐廳，大部分的房屋是破敗的，門窗脫落不齊，牆壁斑駁。有些建築甚至是半倒或全倒，斷瓦殘礫，像被轟炸過的戰區。
因為一切共產，都是國家的(飯店、餐廳、住宅…)，所以人民不在意，基本生活已經夠辛苦了，沒那心思去擔心住家外觀。顯然，國家也沒多餘的預算。
說真的，從相片中看來，摩登與殘舊的對比，有一種頹廢的美。現場看到又是另外一回事，心中五味雜陳。
在首都後方的雪茄工廠。雪茄是古巴的名產。
沒錯，哈瓦那也有華人街。多年前華人也是來這興建鐵路的。但華人街很落後髒亂，不看還好，看了心酸。
哈瓦那有名的海邊大道---馬力孔(Malecon)。
革命廣場邊契格瓦拉的肖像。契是在古巴最常看到的形象。
中央公園(Parque Central)，從早到晚，總是有一堆男人聚在這，不喝茶，也不下棋。他們做什麼呢？談論棒球。古巴人很迷棒球。
古城的大教堂與大教堂廣場(Plaza de la Cathedral)。
到處是音樂，讓古城更生動，充滿生命力。
哈瓦那另一點讓人驚訝、也最吸引人的是音樂。
尤其在古城，每間餐廳、咖啡館都有水準不錯的現場樂團。遊客坐在裡面喝咖啡，欣賞音樂；本地人則圍在外面，在街上跳舞。氣氛熱絡！
當地人非常友善，島嶼人民似乎較樂觀活潑。尤其對女人，計程車司機、小販會主動對我笑、眨眼，無害地，很可愛！
跟朋友聊起去古巴玩，有些人會說：你好勇敢。
怎麼說呢？古巴是挺落後，但一點都不危險啊！因為外界對古巴的不了解，有些人誤以為古巴危險。其實完全相反，古巴治安很好。
每晚我們去爵士俱樂部，出來時都過午夜了，走在街上，覺得很自在。到處可以看到帶著警犬的警察，本來以為是要抓當地毒販，後來才知道是保護觀光客的，因為觀光旅遊是古巴主要的收入來源。
這次只有五天，我都待在哈瓦那，沒有出城去玩。古巴還有很多沿海城鎮很美，有漂亮的海灘、多采多姿的文化與音樂，觀光資源雄厚。
古巴現在慢慢開放中，等卡斯楚兩兄弟都去逝後，古巴會開放得很快，再度成為最熱門的旅遊地點。
▲▼走在古城巷弄中，感受古城的氣息。
佛羅里達飯店(Hotel Florida)漂亮的中庭。
阿馬斯廣場(Plaza de Armas)很多舊書攤，像跳蚤市場，很有趣。
▲▼正在復甦的老廣場(Plaza
Vieja)。
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