早期的喬治雅歐姬芙

歐姬芙是美國20世紀最有名的畫家之一，她畫的聖塔菲讓這個沙漠小鎮成名，引起了藝術界與時裝界的聖塔菲風潮，至今未減。也帶動很多藝術家、設計師跟隨她的腳步，搬到聖塔菲，如Tom Ford。

到狄揚博物館看展覽總是件很愉悅的事。

這幅「紫色牽牛花」真美！歐姬芙最會畫花。可惜相片完全無法顯現出油畫的色澤與深度。原畫的色彩漸層明艷，花朵栩栩如生。

這幅「喬治湖」頗有中國潑墨山水的氛境。

「蘋果花」，原畫中有多種明度的白色，非常潔淨雅緻。

我很喜歡這幅「星夜」，可惜相片完全無法顯現出油畫的色澤與深度。原畫雖不大，但夜晚湖面反映的燈光與星光閃耀，極美！

歐姬芙是美國20世紀最有名的畫家之一。

狄揚博物館(De Young Museum)特展「喬治雅歐姬芙與喬治湖」(Modern Nature Georgia O'Keeffe and Lake George)，展出歐姬芙早期的作品。她與攝影師先生史蒂格利茲(Alfred Stieglitz，1864-1946)每年會到紐約喬治湖邊的別墅度假。遠離城市生活，歐姬芙慢慢開始畫自然景觀。

歐姬芙(1887-1986)是美國20世紀最有名的畫家之一，她畫的聖塔菲(Santa Fe，在新墨西哥州)讓這個沙漠小鎮成名，引起了藝術界與時裝界的聖塔菲風潮，至今未減。也帶動很多藝術家、設計師跟隨她的腳步，搬到聖塔菲，如Tom Ford。

嚴格的藝評朋友告訴我：「狄揚這特展都是歐姬芙成名前的畫，沒幾幅大畫，都是小畫，不值得看。」

我跟畫家朋友一起去看，她感動地哭了二次，「她畫出了上帝，上帝造物的神奇與美麗」。也有可能是朋友的更年期啦，比較善感些。

歐姬芙以畫部分放大的花朵與聖塔菲的沙漠景觀聞名，她最有名的作品都在聖塔菲的喬治雅歐姬芙博物館(Georgia O'Keeffe Museum)。我一直喜歡她的畫，那股超然的簡潔、靜謐、平和，每每讓人驚嘆！從她早期的這些作品中就可以看到了。

▲ ▼ 花與葉始終是歐姬芙最喜歡畫的。 

她的畫線條簡潔。

「喬治湖與白樺樹」。

「栗灰色」。

歐姬芙的先生史蒂格利茲是美國權威的攝影師，被尊稱為現代攝影之父。早期史蒂格利茲替歐姬芙拍了一些較裸露的相片，在保守的20世紀初受到強烈的評擊。後來歐姬芙開始畫畫時，藝術評論家又分析她畫的花是影射女人的性器官。我想，這也是歐姬芙在史蒂格利茲去世後，離開紐約，搬到聖塔菲沙漠的原因之一。遠離可惡的人群與謠言。

我常覺得，很多藝術評論家分析得太過度了，幾乎是無中生有。如這次的畫展，有一幅三片葉子的畫，中間一片大葉子，旁邊二片小葉子，一片新葉、一片枯葉。旁邊的牌子上講解：這影射了當時史蒂格利茲跟一個年輕女人的外遇，中間的大葉子是史蒂格利茲，旁邊的新葉是那年輕女人，枯葉是歐姬芙自己……

不知道是誰推測的？真是很無聊！三片葉子就是三片葉子，就這麼簡單。

看歐姬芙的畫，可以感受到一股寧靜致遠的自在，我想那是她作畫當時內心的感受，也是天賦異稟的藝術家所創造出的一個意境，遠超越性器官或誹聞。如果觀畫者沒成見、不抗拒，會自然而然被牽引到那個平和的世界，那是件很美好的事！

後來歐姬芙很少畫水果。

沙漠的歐姬芙與牛頭骨。她是個非常獨特的人。

卡薩布蘭加的傳奇與迷思

不管別人怎麼說，到卡薩布蘭加一定要到瑞克斯咖啡館(Rick’s Café)。

從飯店房間看出去的美麗景觀。位在海邊的雄偉建築是摩洛哥人引以為傲的哈珊二世清真寺，也是摩洛哥最大的清真寺。

摩洛哥曾是法國殖民地，老城區很多漂亮的歐洲式與摩洛哥式建築，可惜只有少數維持得不錯。

飯店酒吧牆上以霓虹燈管寫著：「全世界這麼多城市、這麼多酒吧，她偏偏走進我的酒吧。」源自電影「北非諜影」。這部經典老片讓這個城市成為傳奇。

計劃摩洛哥行程時，去過的朋友告訴我，卡薩布蘭加(Casablanca)是個商業中心，沒甚麼好玩好看的，不必費心停留，大部分的人只是在那轉機罷了。

怎麼可能？電影「北非諜影」(Casablanca，英文片名「卡薩布蘭加」)的卡薩布蘭加？各國政商間諜雲集、充滿了戲劇與浪漫。

終於到了卡薩布蘭加，住在老城邊，我完全幻滅。卡薩布蘭加老城破舊頹敗、嚴重汙染、灰樸樸、毫無特色。

摩洛哥曾是法國殖民地，(大家依然講法文)，老城區很多漂亮的歐洲式與摩洛哥式建築，可惜只有少數維持得不錯，大部分都是灰頭土臉。法國人留下了咖啡文化，滿街很多大小咖啡店，跟巴黎一樣，椅子全部並排對外。都是男人聚集著抽菸喝茶(薄荷茶)，這裡還是很回教、傳統、大男人的文化。 

旅遊書上介紹一家老咖啡店「小拇指」(Petit Poucet)，當年聖修伯里(Antoine Saint-Exupery，「小王子」作者)、皮雅芙(Edith Piaf，「玫瑰人生」)、卡謬(Albert Camus)…常來這流連。

鐵齒的我拿著地圖走上走下，非要找到不可。問了幾個人後，終於找到時，原來我已經來回錯過好幾次了。因為老咖啡店灰樸簡陋，沒人在意照顧，任老店荒蕪。我怎麼也不願相信這就是「小拇指」，甚至不願意拍半張照片，免得看了難過。

傳奇的瑞克斯咖啡館。

看著越晚越熱鬧的熙來人往，聽著鋼琴師彈As time goes by…，總覺得置身在電影場景中，如夢似幻的不真實。

瑞克斯咖啡館的風華重現。

▲▼ 瑞克斯咖啡館的二樓。 

★ 傳奇的瑞克斯咖啡館

我住在老城邊的蘇菲特飯店(Sofitel)，摩登時髦，跟外面的世界形成強烈的對比。飯店酒吧牆上以霓虹燈管寫著：「全世界這麼多城市、這麼多酒吧，她偏偏走進我的酒吧。」(Of all the gin joints in all the towns in all the world, she walks into mine. 註1.) 源自電影「北非諜影」。這部經典老片讓這個城市成為傳奇。

不管別人怎麼說，到卡薩布蘭加一定要到瑞克斯咖啡館(Rick’s Café)。

一個在美國使館工作的美國女人，任期到後，她決定留下來，重現瑞克斯咖啡館的風華。十多年來，吸引了全世界跟她一樣的影迷。

那是一棟漂亮的殖民地式洋房，高雅的裝潢，流暢的老爵士曲調，溫暖活絡的氣息。當我喝著薄荷茶，看著越晚越熱鬧的熙來人往，聽著鋼琴師彈As time goes by…，總覺得置身在電影場景中，如夢似幻的不真實。

▲▼ 瑞克斯咖啡館二樓的客廳，不斷播放電影「北非諜影」。 

不管別人怎麼說，到卡薩布蘭加一定要到瑞克斯咖啡館。 

這鋼琴師彈得很好，但如果我是老闆，非得找個黑人鋼琴師(Sam)不可！

卡薩布蘭加當然有新城，有大購物中心、星巴克咖啡…等。但摩洛哥吸引人的就是歷史老城。聽說政府在復甦卡薩布蘭加老城，希望發展觀光。但動作很慢。

依當地人的說法，卡薩布蘭加有兩個可看景點：一個是瑞克斯咖啡館，另一個是哈珊二世清真寺(Hassan ll Mosque)。那是摩洛哥最大的清真寺，世界排名第七。我從飯店房間可以看到，位在海邊，景觀雄偉。

很多清真寺是只准回教徒進入的，哈珊二世清真寺早上對外人開放。可惜我早上爬不起來。同時上星期才剛去了阿不達比(Abu Dhabi)的大清真寺(Grand Mosque)，世界第三大的，所以就暫時跳過哈珊二世清真寺了。

註1：霓虹燈管是在卡薩布蘭加出生的名法國藝術家Jean Charles de Castelbajac的作品。